Wednesday, January 1, 2014

Cara buat PLL Exciter MC145151




Exciter memiliki fungsi memberikan suara, stabil rendah, frekuensi sinyal RF dipilih, memodulasi dengan sinyal multipleks disediakan oleh dewan audio, dan memperkuat ke output daya dikendalikan cukup untuk drive power amplifier. Exciter saya menggunakan frekuensi PLL synthesizer, yang meliputi band FM di 100kHz langkah. VCO hanya mencakup beberapa MHz tanpa penyesuaian, mengakibatkan kebisingan yang rendah. Modulasi dilakukan secara independen kontrol frekuensi, dan dengan pertimbangan khusus untuk kebisingan rendah. Daya output terkendali dari nol sampai 4 watt. Sebuah detektor PLL membuka dimasukkan, untuk mematikan pemancar dalam hal kerusakan.
please visit disini juga ya darwys-electric
Perapian exciter adalah Colpitts VCO. Hal ini didukung dari regulator 9V lokal, dan memiliki frekuensi dikendalikan oleh dua back-to-back varactors, sehingga memuat minimal dan dengan demikian fase ultra rendah kebisingan. Sebuah contoh dari sinyal VCO dibagi jatuh oleh sebuah IC prescaler dan diterapkan pada chip PLL, yang mendapat referensi dari sebuah kristal kuarsa custom made dan membaginya ke 6250 Hz. Frekuensi diatur dalam mode biner oleh sebuah saklar dip sepuluh arah, yang mengontrol pembagi diprogram utama. Jika PLL terkunci, Q1 switch pada output yang harus digunakan untuk menonaktifkan power amplifier. Detektor fase output dari chip PLL disaring dan tingkat-bergeser oleh op amp, untuk disuntikkan ke dalam varactors kontrol frekuensi dari VCO.
Sinyal modulasi diterapkan pada varactor terpisah, yang bias berjalan dalam rentang linier yang cukup, dan yang terpisah dari rangkaian kontrol frekuensi, itu tidak terpengaruh oleh tegangan PLL. Semua kopling tegangan sinyal dan kontrol dilakukan melalui choke, bukannya induktor, untuk mendapatkan noise yang lebih rendah. Bandwidth dari input modulasi cukup luas tidak hanya untuk stereo, tetapi juga untuk memungkinkan penambahan kemudian sinyal subcarrier utilitas (SCA).
Output dari VCO melewati tahap pengikut emitor penyangga, kemudian melalui disetel kelas luas Sebuah penguat, diikuti oleh seorang sopir kelas B dan kelas C penguat daya, yang menggunakan media-Q pencocokan impedansi jaringan disetel. Kedua tahap terakhir yang didukung dari input terpisah, sehingga daya keluaran dapat dikendalikan dari nol sampai 4 W dengan menyesuaikan tegangan ini dari nol sampai 15V. Tujuannya adalah menggunakan fitur ini untuk mengontrol dorongan otomatis dari tahap akhir, dan perlindungan dari pemancar tersebut.
Perhatikan bahwa output dari modul ini tidak memiliki cukup penyaringan harmonik untuk terhubung secara langsung ke antena. Jika Anda ingin menggunakan exciter ini sebagai pemancar daya yang berdiri sendiri yang rendah, Anda harus menambahkan low pass filter.
Exciter dibangun pada PCB bersisi ganda, yang memiliki sisi kiri atasnya tembaga sebagian besar tidak terganggu sebagai pesawat tanah. Tembaga dihapus hanya sekitar non-ground pin. Hubungan tanah yang disolder di sisi atas, jadi tidak perlu memiliki berlapis-melalui lubang-lubang.
Gambar ini menunjukkan dua sisi dari PCB, sehingga Anda dapat mencetak dan lipat di tengah untuk melihat bagaimana dua bagian sejajar. Anda akan memiliki untuk membalikkan gambar untuk mencetaknya untuk membuat papan, sehingga tinta bisa masuk kontak dengan tembaga.
Ini PCB ini dilengkapi dengan perisai disolder di sekitar dan antara tahap, di kedua sisi papan. Mereka yang terbaik diinstal sebelum mengisi itu.
Dan ini adalah bagaimana exciter dirakit terlihat! Anda mungkin melihat bagian mesin aluminium yang membungkus transistor output. Saya membuat di bubut hobi saya. Ini adalah cara yang agak canggih untuk menghubungkan TO-5-casing transistor ke heat sink eksternal! Sebuah braket sederhana akan bekerja juga. Ide awal saya adalah untuk berdiri di tepi modul ini pada chassis atau dinding lemari, untuk menggunakan bahwa sebagai penyerap panas. Pokoknya, sirkuit yang efisien sehingga transistor hampir tidak membutuhkan heatsink tambahan sama sekali! Aku menguji semua tanpa menambahkan sesuatu yang lebih dari apa yang ditampilkan di sini.
Banyak bagian-bagian datang dari peralatan dibuang. Itu termasuk pemangkas dan tersedak mencelupkan. Namun bagian yang kompatibel yang tersedia baru. Kristal dibuat oleh Kristal Januari Untuk memesan itu, menentukan frekuensi 6,4000 MHz, modus fundamental, paralel resonansi, 30pF kapasitansi beban, HC-49 pemegang, dengan rating temperatur, stabilitas dan toleransi standar.
Output terhubung melalui soket BNC. Semua koneksi lain melalui kapasitor feedtrough. Perisai ini dilengkapi dengan push-on cover, terbuat dari bahan yang sama digunakan untuk dinding perisai yang ditampilkan di sini. Ini tidak lain dari kaleng kopi, dipotong terbuka dan diratakan! Beberapa cokelat dan cookie juga datang dalam kaleng yang cocok!
Alignment dari sirkuit ini tidak sulit. Pertama, Anda mengatur semua pemangkas untuk mid range dan program frekuensi. Untuk tugas ini, Anda cukup menambahkan bobot saklar: Saklar paling signifikan menghasilkan 100kHz, 200kHz menambahkan kedua, yang 400kHz berikutnya, dan seterusnya, sampai kedelapan, yang menambahkan 12,8 MHz. Kesembilan sebenarnya menghubungkan ke dua masukan dari chip PLL, sehingga menambah 76,8 MHz, dengan beralih kesepuluh menambahkan 102.4MHz. Untuk menghitung saklar untuk pengaturan frekuensi yang diberikan, Anda cukup menguraikannya menjadi komponen biner, dan mengatur switch yang tepat. Perhatikan bahwa switch yang ON TIDAK menambah kontribusi frekuensi! Sebagai contoh, jika Anda ingin mengirimkan pada 96,5 MHz, Anda akan menetapkan switch 9, 8, 7, 3, dan 1 ke OFF, yang lain ke ON. Berbagai frekuensi bisa anda atur di synthesizer meliputi seluruh band siaran FM dan agak sedikit lebih, tapi sisa sirkuit dirancang hanya untuk band siaran.
Sekarang Anda harus menghubungkan power supply 15V ke input daya utama saja, dengan voltmeter pada keluaran U3, dan frekuensi counter pada para kolektor Q4. Jika Anda mendapatkan frekuensi yang benar, Anda sedang beruntung besar dan harus pergi dan bermain lotre! Biasanya VCO akan keluar dari jangkauan penangkapan. Jika voltmeter membaca sekitar 14V, berarti frekuensi terlalu rendah. Jika membaca mendekati nol, itu berarti frekuensi terlalu tinggi. Penghitung frekuensi harus setuju dengan hal ini. Anda perlu menyesuaikan frekuensi pusat VCO untuk membawa ke dalam jangkauan. Untuk tugas ini Anda memiliki dua poin penyesuaian: Salah satunya adalah C20, yang lain adalah membungkuk L4! Biasanya pemangkas saja tidak memberikan jangkauan yang cukup, sehingga merasa bebas untuk menekuk koil. Bila Anda telah disesuaikan VCO kasar yang tepat, PLL akan mengunci, dan Anda akan mendapatkan frekuensi keluaran yang stabil, sangat dekat dengan yang Anda inginkan. Sesuaikan L4 dan C20 sehingga voltmeter membaca sekitar 9V. Seperti varactor tegangan yang relatif tinggi yang nyaman untuk kinerja noise terbaik, karena itu membuat varactors memasuki konduksi di puncak RF. Idealnya Anda harus menyesuaikan kumparan sehingga pemangkas sudah dekat dengan pusat rentang tegangan pada 9V. Ini akan memberikan Anda koreksi termudah nanti.
Sekarang Anda dapat mengatur kristal referensi ke frekuensi yang tepat, dengan menyesuaikan C12 sehingga frekuensi pada konter ini persis yang benar.
Mari kita pergi ke tahap daya: Hubungkan power meter RF dan 50 ohm dummy load untuk output, dan menerapkan beberapa volt ke input tegangan variabel. Sesuaikan C28, C32, C37 dan C38 untuk daya tertinggi. Jika Anda kehabisan rentang pemangkas apapun, benar bahwa dengan menekuk kumparan terhubung ke: L5, L7, L11, L10. Sekarang meningkatkan tegangan dan meretus pemangkas ini. Anda harus mendapatkan output 4 sampai 5 watt pada tegangan suplai 15V.
Untuk menghindari suara microphonic, setelah menyelesaikan penyesuaian, Anda harus segel kumparan osilator, dan mungkin terlalu kumparan udara lainnya luka, dengan lilin lebah atau beberapa bahan yang cocok lainnya. Sedikit penyesuaian pemangkas mungkin diperlukan setelah itu.
Sekarang Anda dapat menghubungkan audio ke papan exciter. Terapkan sinyal 1kHz kepada Dewan audio (baik saluran yang terbaik), cukup kuat untuk mendorong papan ke membatasi moderat, dan menyesuaikan R68 pada port audio untuk mendapatkan + / - 75kHz penyimpangan. Jika Anda tidak memiliki meter deviasi, Anda bisa mendekati oleh hooking lingkup ke output audio penerima FM, tuning ke beberapa stasiun lokal, perhatikan tingkat audio yang dihasilkan oleh mereka, dan kemudian tune ke pemancar Anda dan mengatur deviasi untuk mencocokkan tingkat itu. Tapi sistem ini sangat tidak tepat. Hal terbaik untuk mendapatkan atau membuat meter deviasi nyata.
Jika Anda pernah ingin mengubah frekuensi, Anda harus memprogram ulang switch kemiringan dan kemudian meretus semua pemangkas, dan mungkin kumparan, kecuali untuk C12, yang hanya harus memerlukan retouching setelah beberapa tahun, ketika kristal telah berusia.

Tuesday, December 3, 2013

Aplikasi Android dari Internal Memory ke SD Card dengan Link2SD

Karena banyak yang tanya ya sekarang saya buatin deh tutorialnya cara memindah aplikasi dari Internal Memory ke external memory seperti SD Card.

Perhatian: Untuk yang sudah memakai Android 2.2 Froyo keatas hal ini adalah antara perlu dan tidak perlu. kenapa? karena untuk Android Froyo, Android 2.3 Gingerbread, Android 3.0 Honeycomb Android 4.0 Ice Cream Sandwich atau mungkin diatanya sudah support installasi aplikasi SDCard, jadi mungkin sudah tidak perlu khawatir lagi bahwa space memory internal habis. TAPI, mungkin bagi yang maniak install sembarang aplikasi semua diinstall (hehe siapa yang ngerasa hayoo) mungkin tetap memerlukan ini.



Okelah mungkin ada pertanyaan:
Android 2.2 keatas kan udah support install ke SDCard, lalu bedanya kita nginstall Link2SD apa ya?
nah begini... Ada aplikasi API yang digunakan pengembang mungkin menggunakan API yg lama untuk alasan compatibilitas,  Jadi PASTI ada aplikasi yang hanya bisa diinstall di internal memory, dan tidak bisa dipindah ke SD Card. dengan Link2SD bisa kia pindah secara "paksa" dari internal memory ke SD Card

UPDATE:
Link2SD yang terbaru tanpa mempartisi SD Card ternyata bisa untuk android 2.2 keatas :)

Sudah panjang lebar nih penjelasannya. hehe mari kita mulai tutorial cara menginstallnya

Persiapan:

    Sudah baca penjelasan diatas? Kadang-kadang para pembaca nggak mau baca penjelasan dulu, penting lho baca penjelasan diatas dulu :)
    SD Card tentunya, masak nggak punya SD Card?
    Komputer / Laptop
    Software partisi untuk mempartisi SD Card salah satunya :  Mini Partition Wizard
    Android HARUS sudah diROOT
    Mental yang kuat (hehe kayak mau ngapain aja)


Sudah siap? oke kita mulai.

    (tambahan hehe) baru san tau, ternyata kalo dengan membuat partisi ke 2 bisa lebih optimal untuk jelasnya nanti bisa dibaca bedanya Apa bedanya Move to SD Card dengan Create Link???? dibawah tulisan ini.
    Untuk android 2.2 keatas, partisi SD Card nggak wajib jadi bisa melewati proses backup data :)
    Backup dulu ya data2nya yang ada di SD Card ke PC Komputer atau Laptop, karena kita harus mempartisi dulu menjadi 2 partisi sebelum menginstall Link2SDnya.
    Untuk membackup aplikasi bisa dengan cara seperti ini
    Setelah dibackup, partisi SD Card menjadi 2, Untuk file System partisi pertama pake FAT/FAT32 untuk partisi ke 2 bebas bisa ext2,ext3,ext4, FAT juga bisa. inilah kelebihan dari Link2SD. untuk stock ROM direkomendasikan partisi ext2. partisinya primary semua ya. jangan ada logical partisi
    Untuk besarnya partisi direkomendasikan Partisi pertama adalah yang lebih besar, karena itu untuk file penyimpanan seperti biasa, partisi kedua adalah untuk sistem, jadi seperlunya saja, rekomendasinya partisi1 : partisi2 = 1:3 atau 2:3 sudah cukup :) saya sendiri partisi 512MB sudah sangat cukup (tergantung kebutuhan sih).
    setelah dipartisi, masukkan SDCard ke Android. biarkan SDCard terbaca lebih dahulu,
    Sekarang tinggal install Link2SD install versi terbaru dari android market. jika minta restart. restart dulu.
    Setelah restart buka kembali Link2SD pilih jenis partisi yang sama saat kita mempartisi SD Card partisi yang ke 2. Kalo belum bisa atau minta restart lagi ya direstart lagi..
    Kalo sudah bisa selamat ya.. tinggal yang terakhir kembalikan data-data yang sudah di backup ke komputer

Nah sekarang kita bisa bersuka ria memindah aplikasi dari internal memory ke SD Card atau sebaliknya!

perlu diketahui istliah di Link2SD:

    Move to SD card : memindah aplikasi dari internal memory ke SD Card
    Create Link : membuat link ke partisi 2, atau bisa dibilang aplikasi pindah ke SD Card partisi ke 2 (recommended)
    Remove Link : menghapus link, kembali ke internal memory.

Apa bedanya Move to SD Card dengan Create Link????

    Move to SD akan pindah ke SD Card biasa, SD Card yang berguna sebagai penyimpanan, sedangkan Create Link akan pindah ke partisi ke 2, seolah-olah sistem membaca aplikasi seperti di internal memory namun sebenarnya di link kan ke partisi 2
    Move to SD tidak akan didapat di Android 2.1 kebawah karena memang sistemnya yang tidak mendukung penginstallan ke SD Card.
    (update) setelah baca di http://www.link2sd.info/faq disana lengkap. android 2.2 sudah support native apps2sd, tapi yang pindah file apk saja untuk android 2.2 dan 2.3 keatas apk + lib files. sedangkan menggunakan link2sd create link, yang pindah app+lib+dex, sehingga bisa lebih menghemat lagi internal memori.

untuk data aplikasi tetap ada di memori internal, jadi tetap ada bertambahnya internal memory pemakaian setelah menginstal aplikasi.

Friday, November 29, 2013

kerusakan tv sharp protec dengan led indikator kedip kedip

pada awalnya tv sharp dengan model universe 21 inchi dibawa  kesini dengan dengan keadaan mati protec, hanya mau nyala sebentar mati lagi setelah di cabut stop kontak dan dihidupkan mau nyala sebentar dan terus begitu berulang kali. baik disini saya tidak akan bicra panjang lebar langsung saja saya tulis sedikit pengetahuan saya tentang tv sharp.
Di beberapa daerah, dan beberapa bengkel tv, sasis ini merupakan momoknya bengkel tv (selain sasisnya tv sanyo, tentunya). Dengan tujuan untuk berbagi ilmu dan berusaha mengurangi terjadinya aksi ganti mesin terhadap sasis ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan, dan menjadikan berkah dunia akherat, Aaaaaaaamiin.

PROTEK/SENSOR PADA TV SHARP

Seingat penulis, sejak dulu, produk-produk tv sharp dilengkapi dengan sistem proteksi. Jika ditemukan kejanggalan/ketidaknormalan, tv akan protek dengan sendirinya (untuk keamanan perangkat/user). Dan sekarang ini, hampir semua tv ber-merk juga menggunakan sistem proteksi. Tetapi jika dibandingkan dengan proteksi kepunyaan tv sharp, nggak ada tandingannya. Oleh sebab itu, penulis tidak heran jika tv sharp menjadi momok bagi bengkel tv.
Hampir semua bagian/blok tv sharp dilengkapi dengan sensor protek dengan jenis dan metode yang berbeda-beda, antara lain :

1. Sensor Tegangan : v heater, B+ 115V, B+ vertikal, 12/16V dan tegangan-tegangan lainnya. Proteksi        tegangan terdiri dari OverVoltage dan NoVoltage. Komponen yang dipakai untuk sensor tegangan biasanya menggunakan dioda (zener/dioda biasa--1N4148).

2. Sensor Output/input blok: output vertikal (Vertical Guard), H sync, dll. TV akan protek jika tidak ada output/signal atau tegangan output dalam bentuk DC.
3. Sensor Sync: walaupun jarang, proteksi ini biasanya sudah masuk di dalam IC jungle/chroma.
    X-ray protection: menyensor tegangan ABL, berfungsi guna menyensor tegangan HV (karena ABL adalah minusnya HV).
4. dan yang terbaru, proteksi data digital. Karena rangkaian didesain sekompak/seringkas mungkin (dijadikan dalam 1 chip), maka sistem proteksi juga dimasukkan ke dalam IC tersebut. IC-ic tersebut akan mengirimkan data ke IC-program jika sistem (dalam ic tersebut) ada yang tidak beres, kemudian ic program akan memproteksi/mematikan perangkat tv.


BOOT UP DAN SELF TEST


Penulis akan mencoba menjelaskan urutan BootUp. BootUp adalah tahap-tahap beroperasinya tv, dari mati hingga beroperasi secara normal. Jangan heran jika sasis tv sharp yang memakai TDA93xx munculnya gambar agak lama...., karena ic programnya muter-muter dulu (kerennya SelfTest).
Tahap-tahap self test (mohon koreksinya) sebagai berikut :

1. Regulator beroperasi dengan baik--> adanya tegangan standby (3,3V), osilator kristal pada ic-program bekerja untuk memberi denyut/clock ic program.
2. Program reset, reset dikontrol oleh IC reset (PST573, pada goldstar/merk lain KIA70) , pada pin 60.
3. Setelah reset, program meload/membaca EEPROM (mengambil data servis). Jika gagal membaca/load --> protek.
4. Setelah membaca EEPROM, program akan mencoba untuk menghidupkan tv (power on), diawali dengan menghidupkan regulator ke posisi ON (B+ 115V penuh), diikuti dengan beroperasinya osc jungle (horisontal dan vertikal). Untuk sementara, sinyal video dalam keadaan MUTE.
5. Setelah trafo flyback bekerja, ic program (dengan bantuan zener, dioda-dioda), menyensor/mengecek tegangan-tegangan vital. Jika ditemukan ketidaknormalan, tv akan protek.
6.  Proses pengecekan tegangan diikuti oleh pengecekan input/output amplifikasi (vertical out, X-ray, dll).
7  Tahap berikutnya adalah pengecekan sinyal/sync, sinyal video dimasukkan dan diproses (saat ini, output ke tabung/video drive masih di MUTE --> belum ada gambar/raster), tujuannya adalah mendeteksi dan memastikan bahwa osc hor dan vert tersinkronisasi oleh video/raster. Jika sync gagal, tv akan protek.
8.  Pengecekan digital/data servis. Sebelumnya, tv dinyalakan berdasarkan setting yang tersimpan dalam data servis (EEPROM), jika data tidak bisa diset, tv akan protek. misalnya. pada data NICAM diset pada 1 (NICAM=1) padahal pada rangkaian/tv tidak terdapat rangkaian NICAM, tv akan protek. Tahap ini adalah tahap pengecekan data digital (internal).
9. Pengecekan digital eksternal (peripheral, diluar IC), program akan mengecek keberadaan peripheral/alat2 tambahan diluar IC melalui bus data (SDA dan SCL, menggunakan protokol I2C), kemudian mengeset peralatan-peralatan tersebut dengan data sesuai yang tersimpan dalam EEPROM. Pada sharp Wonder, peripheral/peralatan luar antara lain: Tuner (PLL), AN5891K (SoundProcessor) dan M52797SP (AV switch), jika komunikasi ke/dari perangkat2 luar tersebut gagal/terganggu, tv akan protek.
10.  Setelah semuanya beres, sinyal video di UNMUTE (ditampilkan).
11.  Selama beroperasi, ic program selalu memonitor semua pintu proteksi.


Untuk tahap 5 dan 6 diatas, menggunakan pin protek yaitu pin 8 (normalnya sekita 3,2v) pada IX3386 dan IX3410.
KODE KEDIP

Untuk mengetahui dimanakah error/protek tersebut terjadi, pabrik sharp melengkapi produk tvnya dengan kode kedip. Kode kedip bisa diketahui dari panjang/pendeknya dan jumlah kedipan lampu LED indikator. Daripada pusing mengukur panjang/pendeknya kedipan, lebih mudahnya dihitung saja jumlah kedipannya. Kode kedip ditunjukkan dengan cara:

1.  Kode kedip menggunakan LED merah, kalo hijau yang berkedip mungkin bukan kode kedip.
2. Sebagai gambaran (gunakan imajinasimu), kode kedip 4 akan ditunjukkan sebagai berikut : lampu led menyala 4 kali (lamanya kira2 200ms setiap menyala--kira2 seperempat detik--), kemudian jeda/mati kira2 setengah detik (400ms) -- menyala/kedip lagi 4 kali --> jeda/mati kira2 setengah detik (400ms) --> kedip lagi 4 kali ........ begitu seterusnya.


Sedangkan jenis kode kedipnya beserta jenis kerusakannya sebagai berikut (berdasarkan pengalaman penulis), sebagai berikut :

    Kedip 1 kali : bus data error mungkin disebabkan program gagal dalam membaca memory atau bus data (SDA, SCL).
    Kedip 3 kali : Jungle (osc horisontal, vertikal), bisa juga disebabkan karena x-ray (ABL).
    Kedip 4 kali : Sinkronisasi gagal, video/raster tidak terdeteksi, VIF. Switch AV perlu diperhatikan.
    Kedip 6 kali : Internal peripheral, nicam, SIF. Disebabkan data service yang tidak sesuai.
    Kedip 7 kali : internal setting, format signal, setting decoder. Disebabkan data service yang tidak sesuai.
    Kedip 8 kali : Tuner (gagal mengeset frekuensi tuner atau tuner tidak terdeteksi), juga bisa disebabkan peripheral luar (misalnya AN5891K, M52797SP) karena bus terganggu.


catatan: untuk kedip 2 dan 5 (atau kedip lainnya), penulis belum pernah menjumpai (jika ada yang pernah menjumpai mohon kontribusinya).
TIPS PERBAIKAN SASIS INI

1.  Jika tv dinyalakan langsung merah (tanpa kedip), cek trafo FB, tegangan-tegangan vital, R625 (SMD) nilainya 180K, dari jalur 180V.
2.  Jika kedip 1 s/d 4, langkahnya : operasi semua solderan, kalo perlu disolder ulang. Lebih-lebih pada R dan C SMD dibawah ic Vertikal. Kalau belum manjur, ada komponen yang rusak seputar rangkaian Jungle, pin yang perlu dicek : pin 21 (Vdrive A), pin 22 (VdriveB), pin 33 beserta rangkaian hor drive. Tegangan-tegangan vital perlu juga dicek.
4.  Jika kedip 4 keatas, masuk saja ke service mode. TV akan menyala dan sempat untuk mengecek tegangan-tegangan. Kalo perlu ubah setting service mode. (tulis dulu setting awalnya, sebelum melakukan perubahan).
5.  Jika kode kedip berubah-ubah, misalnya ketika dinyalakan berkedip 8 kali trus dimatikan, dinyalakan lagi ternyata kedipnya berubah jadi 4 kali, yang perlu dicek adalah jalur bus data (SDA, SCL). Pada Wonder, cek dua zener 5V (D302, D303) lokasinya dekat dengan AN5891.
6.  Sebelum berniat untuk menyolder, sebaiknya cek dulu data service modenya.
7.   Dengan memahami tahapan Self Test, akan lebih mudah mengetahui letak kerusakannya.

TV SONY PROTEK

Pertama yang dilakukan mas degleng membuka kesing atau penutup TV SONY
melakukan pengecek bagian power supply
mulai dari kabel power
sampai output stanbynya.
Setelah kita cek semua normal
sampai tegangan stanby 3,3 vol det normal
Kemudian kita lepas power supplynya
kemudian kita coba untuk cek tegangan yang lain
dengan cara meng-ON kan Power supply secara manual
ternyata semua tegangan semua OK
artinya  power supplynya kita asumsikan masih normal.
setelah ditelusuri semua di ketahui kerusakan di bagian SDA 4,5 vol
kita langsung cek bagian  IC Program CXP86449 di ketehui kongslet SDAnya






gak perlu panjang lebar mengulas kerusakan pada IC Program
kami tunjukkan kerusakan pada panah merah
mas degleng langsung ambil pengganti IC yang rusak



setelah IC di pasang ini hasilnya sangat memuaskan


semoga ulasan dari kami bermanfaat

Thursday, November 28, 2013

Masalah LCD TV SONY Mati

Lcd tv sony ,dengan kasus kerusakan mati total.
Pertama yang kita lakukan adalah mengecek bagian power supply
mulai dari kabel power
sampai output stanbynya.
Setelah kita cek semua normal
sampai tegangan stanby 3,3v,
ac det normal
Kemudian kita lepas power supplynya,

kemudian kita coba untuk cek tegangan yang lain
dengan cara meng-ON kan Power supply secara manual
ternyata semua tegangan semua OK
artinya  power supplynya kita asumsikan masih normal.
Langkah kedua kita cek bagian mainboard


kita mulai dari mengecek fuse utama semuanya normal pula
kita lanjut dengan pengukuran tegangan standby yang masuk
cek tegangan core 3,3v dan 1,8v normal pula.
Kemudian kita coba lepas eeprom 24c32
kita backup dulu,kemudian kita format blank.
Setelah dipasang mainboard ternyata bisa start
namun masih ada masalah
ternyata mainboardnya protect setelah inisialisasi dengan kode kedip merah 8x.
Kita buka manual servicenya
kode kedipnya berarti bagian block sound bermasalah.
Bersyukur permasalahanya cuma pada bagian fuse yang putus.
setelah kita ganti fusenya semua bekerja dengan normal.
Demikian ulasan ringkas tentang salah satu penyelesaian problem tv sony
namun walaupun cuma sekilas saja
tetapi pada kenyataanya memerlukan suatu proses yang panjang/lama
Artinya dengan ketelitian ternyata kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik,walaupun tidak semua,karena faktor-faktor lain ,salah satu diantaranya keterbatasan komponen.
Sukses selalu